Уроки суровой зимы
В суровую зиму 1978/79 г. одни сады в средней полосе страны погибли, а другие сохранились. Чем же можно это объяснить? В первую очередь породно-сортовым составом насаждений. Вы мерзли почти все груши, так как их зимостойкость гораздо ниже зимостойкости яблонь. Вымерзли и незимостойкие сорта яблони.
Степень подмерзания плодовых деревьев зависела также от рельефа местности, на которой расположен сад. Сильнее всего пострадали деревья, расположенные в низких местах с высоким уровнем грунтовых вод, где отсутствует воздушный дренаж, и, наоборот, меньше повреждений получили деревья на возвышенных участках. Повышение рельефа местности сада на 2 м уменьшило выпад после суровой зимы яблонь сортов Антоновка обыкновенная, Уэлси. Это надо учитывать при закладке сада. Из той суровой зимы надо извлечь урок.
Мой сад расположен в неблагоприятных условиях — низкое равнинное место, высокий уровень грунтовых вод, отсутствие воздушного дренажа.
Но, несмотря на это, мне удалось сохранить насаждения яблонь следующих сортов: Коричное полосатое, Мирное, Студенческое, Подмосковное, Бессемянка Мичурина, Антоновка обыкновенная, Россиянка, Юный натуралист, Минское, Осеннее полосатое (Штрейфлинг), Анис, Московское зимнее. В январе 1979 г. штамбы их окучил снегом, а основания скелетных сучьев обвязал бумагой. Благодаря этому кора на них не пострадала, а древесина в закрытой части не вымерзла. Весной, когда стояла жаркая сухая погода, провел двукратный обильный полив и двукратную внекорневую подкормку мочевиной с микроэлементами (мочевины 30 г, молибденовокислого аммония 3 г, сернокислого кобальта 2 г, марганцовокислого калия 2 г, борной кислоты 5 г, сернокислого цинка 3 г на 10 л воды).
Обрезку деревьев провел в начале апреля. Все яблони имели крупные чистые листья и дали хорошие приросты.
Яблони-стланцы
Правы, по-моему, те садоводы, которые не стали выкорчевывать 3—12-летние плодовые деревья, подмерзшие после зимы 1978/79 г., но сохранившие корневую систему и нижние ветки, укрытые снегом. Ведь из этих ветвей можно сформировать крону в стланцевой форме и уже через три года получить урожай.
Весной прошлого года я срезал подмерзшие яблони на уровне 40—50 см от земли, оставив нижние ветки. Чтобы придать им горизонтальное положение, пришпилил их крючками из веток и проволоки. То же самое сделал с побегами из пробудившихся летом почек на привое.
С некоторыми деревьями поступил иначе. Вокруг кроны забил пять-шесть колышков высотой 40—50 см. К ним прибил рейки. Осенью ветки прижал к земле, а весной рейками поднял их вверх. Уже рано зимой снег укрыл деревья. Еще с осени их можно укрыть лапником или хворостом.
Чтобы деревья не пострадали от мышей, убираю с садового участка сорняки. Под яблони кладу по 15—20 веток полыни, заготовленных еще до цветения. Кроме того, зимой раза три отаптываю снег вокруг кроны.
Под стланцевыми деревьями землю не перекапываю, а лишь обрабатываю граблями во время подкормки.
Восемнадцать лет выращиваю яблони в стланцевой форме и ежегодно получаю урожаи яблок сортов Боровинка, Уэлси, Налив белый, Антоновка обыкновенная. Такая формировка плодовых для Урала, где сохранность растений от морозов не гарантирована, на мой взгляд, целесообразна.
Китайка россошанская
Осенью 1970 г. я получил от селекционера М. М. Ульянищева саженцы ряда сортов Россошанской опытной станции. Кроме тех, что я просил, мне прислали и Китайку россошанскую осеннюю. Не зная, что это за сорт, и не имея свободного места в саду, я отдал эти саженцы своим знакомым. А теперь, десять лет спустя, очень сожалею, что не посадил тогда ни одного деревца этого сорта, так как наблюдал за ними и вижу, что сорт обладает немалыми достоинствами.
Зимостойкость высокая. После зимы 1978/79 г. в наших садах погибли или очень сильно пострадали практически все яблони районированного сортимента, кроме Осеннего полосатого и Китайки россошанской осенней.
Она практически не повреждается паршой и плодовой гнилью. И урожайность ее высокая и ежегодная.
Плоды крупные (для китайки — размером с плоды Славянки), репчатой формы, сладкие с небольшой кислотой, хорошего вкуса, красивые, эффектные, окраска сплошная, штриховая темно-красная. Сохраняются они до января.
Дерево небольшое, крона компактная.
На мой взгляд, для любительского (а может быть, не только для любительского) садоводства нашей полосы сорт можно и нужно рекомендовать.
Хотелось бы узнать, почему он мало распространен и почему о нем мало пишут?
Яблони на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке растут три природных вида яблони: сибирская ягодная, маньчжурская и сахалинская. Самой большой зимостойкостью обладает сибирская ягодная. Она переносит морозы до 50° и ниже. Эта яблоня и является родоначальницей всех местных сортов. С ее участием созданы три группы сортов, известные в Сибири и на Дальнем Востоке под названиями ранетки, полукультурки и культурного типа. Сибирская ягодная яблоня и ее производные — ранетки и полукультурки — стойко передают по наследству скороплодность и высокую плодовитость.
Стелющиеся деревья хорошо зимуют только под снегом. Для задержания снега научный сотрудник Свердловской станции садоводства В. Данилова советует укрывать стелющиеся деревья хвойными ветками, отплодоносившими стеблями малины, не забывая принять меры предосторожности против мышей. Именно из-за угрозы их нашествия не годится для укрытия солома. Для нормальной перезимовки над стланцами должен быть слой снега (минимально 15 см). Поэтому после первого же снегопада их окучивают.
Против зайцев штамбы и развилки основных ветвей яблони обвязывают стеблями подсолнечника, хвойным лапником, полынью или чернобыльником. Можно использовать и обмазку. Вот один из возможных ее составов: 4 части глины, 2 части свежегашеной извести, 1 часть коровяка, вода и креолин (1—2% к общей массе).
Журнал «Приусадебное хозяйство», №6, 1981 год