Яблони, груши, вишни, будто невесты, в белом роскошном наряде. Пора цветения радостна и тревожна для садовода.
Цветки плодового дерева — начало урожая. Мы уже говорили о том, что их надо сохранять и защищать от мороза и вредных насекомых. Но все равно не из каждого цветка получится плод. При обильном цветении на взрослой яблоне может быть десятки тысяч цветков, а плодов осенью окажется не более 2—3 тысяч. Дерево не в состоянии обеспечить и водой, и минеральным питанием, и продуктами фотосинтеза всю эту массу активных потребителей. Сначала развиваются все цветки. Затем, когда количество запасов быстро убывает, а поступление новых продуктов текущего фотосинтеза идет медленно, создается дефицит. Но и опадают сначала неоплодотворенные цветки, потом те плодики, которые послабее, которые расположены неудачно, которым недостает влаги, питания. А если влаги и питания вообще мало, то осыпятся даже совсем хорошо развитые плодики. Чтобы этого не случилось, надо позаботиться о нормальном снабжении плодов всем необходимым.
Ранней весной в период цветения и в период активного роста плодов деревья особенно нуждаются во влаге. Тем более, что вместе с влагой в растение поступают и растворенные в ней элементы минерального питания. Чтобы сформировался килограмм плодов, дерево должно Пропустить через себя в зависимости от условий от 50 до 80 кг воды. А сколько еще требуется на формирование древесины, корней? Да, влаги требуется очень много! Вот и думаешь: как сберечь ее для растения. Ведь без влаги нет фотосинтеза, нет транспирации, нет роста, нет жизни.
А сколько конкурентов у растения за влагу и питание! Сорняки, поросль на штамбе и прикорневая поросль, волчки... Много влаги испаряется с поверхности почвы под действием ветра и солнца. Значит, прежде всего надо позаботиться о том, чтобы закрыть влагу, предупредить ее испарение.
Инструмент для этого всем известен: грабли, мотыги, вилы... Если вы решили почву не просто взрыхлить, а перекопать, то помните: глубина обработки у штамба мелкая, а по мере удаления от него — все глубже. Комки тщательно разбивайте, а попадающиеся корни сорняков, особенно пырея, выбирайте. Иначе каждый кусочек даст начало росту новых сорняков. После перекопки сразу разровняйте почву граблями.
Если видите, что влаги недостаточно, полейте растения. Сделайте вокруг него валик из земли так, чтобы образовалась лунка чуть побольше проекции кроны. Заполните ее водой. Как только вода впитается, заполните еще раз. За один полив надо дать 3—4 ведра на каждый квадратный метр проекции кроны. Поливать лучше не часто, но обильно.
Помните, что и лишняя влага не нужна. Корни могут задохнуться от недостатка воздуха. После полива слегка взрыхлите почву. Не плохо бы после этого замульчировать приствольный круг торфом, навозом или хотя бы сухой землей.
Для полива хорошо использовать дождевую воду. Она мягче и по составу своему лучше водопроводной. Организуйте сбор ее впрок (вы читали во втором номере, как ею запастись?). Чтобы вода была чистой, удалите с крыши и из водосточных труб пыль и мусор, накопившиеся там за зиму.
Весенний полив очень важен не только потому, что улучшает обеспечение растений водой (это само собой понятно), но и потому, что он ускоряет сбрасывание резервных цветков и молодых плодиков. Так или иначе, рано или поздно они опадут. Так пусть это произойдет раньше, и дерево не будет тратить на них влагу и питание. Зато рост оставшихся плодиков заметно усилится.
Много влаги потребляют сорняки. Не ограничивайтесь их удалением «только до ограды». Помните, что выросшие вблизи участка тоже являются рассадником семян, которые непременно залетят к вам.
Поросль на штамбе и особенно корневая поросль тоже большие потребители влаги, питательных веществ. Кстати, вода с растворенными в ней элементами поступает к ним в первую очередь, а самому дереву соответственно остается меньше. Этого нельзя допускать. Поросль на штамбе срежьте ножом или секатором. Если раны большие, замажьте их. А корневую поросль уничтожайте так, чтобы не оставалось пеньков. На них есть почки, из которых вновь пойдет много сильных побегов. Просто обрезать секатором на уровне почвы — недостаточно. Осторожно откопайте основание поросли и вырежьте ее так, чтобы ничего не осталось. Затем снова уложите почву на место. Так поросль удаляйте периодически, по мере ее появления. Исключение может быть лишь в том случае, когда порослевый побег растет близко около штамба, кора которого сильно повреждена мышами, например. Тогда оставьте один-два побега для прививки. Опытный садовод не оставит поросль и у привитой вишни, она будет дикой и может заглушить дерево культурного сорта.
В садах, где влаги достаточно или можно наладить регулярное орошение, многие садоводы предпочитают почву задернять. Однако советуем высевать не любую траву, а только такую, которая выносит затенение, имеет сравнительно слабую корневую систему, устойчива к вытаптыванию, частому скашиванию, зимостойка, не особенно требовательна к влаге и минеральным подкормкам. Больше всего отвечает этим Требованиям травосмесь из овсяницы луговой и мятлика лугового в соотношении 1:1.
Участок, находящийся под задернением, более наряден. Плоды из такого сада лучше окрашены и дольше хранятся. Однако задернение несколько добавит вам хлопот. Траву надо периодически (не ждите, когда высота станет более 15 см) подкашивать и оставлять на месте в качестве мульчи. Следует увеличить раза в два дозы удобрений, чтобы хватило и деревьям, и траве. Зато исключаются перекопки и рыхления почвы, а сад становится доступным — в него можно войти в любую погоду.
Следите за перепривитыми растениями. Не забудьте снять обвязку, иначе она врежется в кору и образующиеся перетяжки будут препятствовать нормальному развитию побегов. Ослабьте шпагат или проволоку, которыми привязаны этикетки, а еще лучше прикрепите их на пружинке из проволоки, тогда опасность перетяжки устранится надолго.
В начале цветения при умеренном или малом количестве цветков помогите дереву завязать большее (из возможного) количество плодов. Опрысните для этого деревья одним из следующих препаратов: 0,01%-ным раствором борной кислоты, 0,02%-ным раствором сернокислого цинка или сернокислого марганца, а лучше смесью этих трех веществ. В последнем случае, естественно, дозу каждого из них уменьшите так, чтобы в сумме концентрация не превышала 0,02%.
Если дереву недостает азота, то при опрыскивании добавьте граммов 20 мочевины на ведро воды. Подкормку же чистой мочевиной (без микроэлементов) можно делать после цветения (спустя дней десять) 0,5%-ным раствором. После массового опадения завязи полезно подкормить деревья полным минеральным удобрением. Можно разбросать по влажной почве, а лучше опрыснуть растения раствором невысокой концентрации (0,3—0,5%). Однако пользуйтесь удобрениями осторожнее, не усердствуйте. Лишнее давать не надо. Исходите из содержания основных элементов минерального питания в почве, в растении и ориентируйтесь на объективные показатели — хотя бы на визуальные признаки.
Через две-три недели после цветения осмотрите косточковые. Вырежьте все побеги, пораженные монилиозом, и сожгите их.
Собирайте падалицу и удаляйте ее из сада. Хотите — закопайте, хотите — сожгите, но в саду не оставляйте.
Май и июнь — самое подходящее время для летних операций, регулирующих рост и плодоношение. Как, когда и в каких случаях целесообразнее всего применять тот или иной прием, вы можете узнать из публикуемой ниже статьи «Чтобы дерево не трудилось вхолостую».
Много работы и с ягодными культурами. В кустах малины оставьте такое количество побегов (корневых отпрысков), которое необходимо для нормальной силы их развития (в крайнем случае на один-два больше). Прежде всего, естественно, удалите слабые и неудачно расположенные Чем раньше вы это сделаете, тем лучшим будет развитие оставленных.
Если вам не нужна рассада земляники, не позволяйте развиваться усам. Осторожно у самого основания ножом или секатором обрежьте их. Обрежьте, а не рвите, так как при этом могут повредиться кусты, порваться корни. Если же вам нужна рассада, то взрыхлите почву между рядками и разложите на ней усы (плети). Пусть укореняются имеющиеся на них розетки. Однако имейте в виду, чем больше вы получите рассады, тем меньше будет урожай ягод. Так что не увлекайтесь получением «двух шкур» с одного растения.
Поливы, подкормки, обработка почвы для ягодных культур так же, а в некоторых случаях еще более, важны, чем для плодовых деревьев.
О некоторых из этих работ вы уже читали в статьях ученых и садоводов опытников в предыдущих двух номерах. Какие из публикаций оказались для вас полезными?
Журнал «Приусадебное хозяйство», №3, 1981 год