После перекопки гряды хорошо ее поливаю, чтобы земля осела. Для этого использую и деревянный каток. Если почву не уплотнить, то при ее осадке корни окажутся наружи, высохнут, и растения могут погибнуть. Гряду огораживаю досками шириной 13—15 см. Отступая от края гряды по 30 см с каждой стороны, устанавливаю вторую опалубку такой же высоты и насыпаю в нее подготовленную землю, поливаю и уплотняю почву. Таким образом получаю двухъярусную пирамиду. Землю беру с дорожки, около пирамиды, насыпая взамен песок. Если взять гряду шириной 1,5 м, можно сделать пирамиду трехъярусную.
Гряду располагаю с севера на юг, чтобы все растения бы ли лучше освещены.
Сажаю землянику в августе. Располагаю рассаду через 25—35 см в одну сторону. В лунку вношу две чайные ложки суперфосфата. Корешки расправляю, засыпаю землей и обминаю ее. Поливаю раствором марганцовки темного цвета, мульчирую торфом и перегноем. Слежу, чтобы сердечко розетки было на уровне земли, а не заглублено.
При посадке земляники на пирамиде размещается больше в два-три раза растений. Кроме того, удобнее обрабатывать. Поставив дуги и натянув пленку, землянику легко укрываю от заморозков. При затяжных дождях делаю крышу из пленки и этим сохраняю ягоды от гниения.
Намного продлеваю срок плодоношения земляники ремонтантных сортов, сделав осенью над пирамидой пленочный тоннель.
Пирамиды шириной 1 и 1,5 м, длиной 6—8 м я использую вот уже пять лет. Опробовала много сортов земляники и остановилась на следующем варианте. По нижнему ряду пирамиды разместила Редкоутлет, Мариеву Махерауха, Шуе крон, Идун. На верхних ярусах лучше растут сорта, более приземистые: Приморская (дает очень вкусные ягоды), Подарочная, Кубинская. Такие сорта, как Ранняя Махерауха, Зенга Зенгана, Фестивальная, Пурпуровая, безразличны к местоположению на пирамиде. Заря и Ранняя кокинская давали небольшой урожай.
В первый год после посадки никакие удобрения и подкормки не нужны, так как все удобрения вношу при подготовке почвы. Азотных подкормок с весны и до конца плодоношения не делаю, чтобы не вызвать загущения по садки, а значит, и развития гнили, мучнистой росы и прочих болезней.
В период вегетации с весны и до конца плодоношения земляника требует много калия. Я использую золу, которая содержит, кроме калия, почти все микроэлементы, необходимые растению. После плодоношения подкармливаю землянику раствором птичьего помета 1:12 или коровяка 1:6 с добавлением 50—60 г суперфосфата и древесной золы. Одно ведро раствора расходую на 12—15 растений, вливая в бороздки, расположенные в 10 см от растений. Предварительно поливаю их водой Золу вношу по 1 ст. ложке на растение. Бороздки после подкормки заделываю землей. Подкормка способствует усиленному нарастанию листьев, накоплению в растениях питательных веществ и закладке плодовых почек для будущего года. В целях защиты растений от морозов я окучиваю их на зиму землей и покрываю лапником.
Обрабатывая землянику весной, выбираю старые, отмершие листья, осторожно рыхлю землю, стараясь не повредить корешки, которые у земляники расположены очень близко от поверхности, под растения подсыпаю золу. Затем опрыскиваю их раствором марганцовки малинового цвета Это делаю и перед цветением земляники (защита от серой гнили). Против долгоносика опрыскиваю настоем хвойного экстракта (100 г на 10 л воды). Кроме того, поливаю землянику из лейки по листьям и ягодам раствором настойки йода (30 г на 10 л воды), обычно два три раза.
При выращивании земляники на пирамиде она очень редко поражалась гнилью и другими болезнями, а также слизнями.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №3, 1981 год