Разве можно выщипнуть тысячи ненужных почек на взрослом дереве? Разумеется, нет. Этот прием возможен только для очень молодых деревьев: однолеток, ну, двухлеток, не старше. Для деревьев старшего возраста его можно применять лишь при формировании некоторых искусственных форм крон, если почему-либо нежелательно развитие побегов на верхней или нижней стороне ветки. Тогда при набухании почек, когда они очень непрочно держатся на ветке, просто проводят рукой в перчатке (чтобы не поранить руку) по верхней (или нижней) стороне ветки и таким образом удаляют все наиболее развитые почки. Правда, останутся запасные, но при хорошем развитии полноценных почек они могут и не тронуться в рост, а если и тронутся, то сила роста побегов будет не так уж велика.
Еще надежнее и проще предупредить развитие нежелательных побегов их выломкой, пока они еще не одревеснели. Без сожаления выламывайте 7—10-сантиметровые побеги, появившиеся на верхней стороне основных ветвей. Из них чаще всего развиваются сильные ветки волчкового типа. Но особенно полезно выламывать молодые неодревесневшие побеги в верхней части кроны после ее снижения. Если вы снизили растение сильно, то таких побегов обычно бывает очень много. Они находятся в прекрасных условиях освещения и хорошо обеспечиваются влагой и элементами минерального питания, поэтому растут весьма активно. Если вы своевременно не выломаете их, то уже к осени в верхней части кроны будет буквально щетка очень сильных однолетних приростов. Вырезать их весной следующего года будет трудно.
А если вы оставите дерево без обрезки на год-другой? Тогда выше основной кроны разовьется еще одна — густая, сильно облиственная «крона-шапка». Она сильно затенит нижнюю, основную часть кроны и не даст расти ни листьям, ни побегам, ни плодам. Начнется быстро прогрессирующее оголение ветвей. И крона, вопреки ожиданиям, станет даже выше исходной. Так что настоятельно рекомендуем провести летом после снижения кроны выломку лишних побегов, не дожидаясь, пока они сильно разовьются. Это не займет у вас много времени.
Чтобы не связываться с лестницей и тем более не лазить по дереву, не сбивать при этом плодики, не ломать обрастающую древесину и не травмировать кору, насадите на длинный шест крючок (внутренний диаметр сантиметров 5) из стали. Внутреннюю сторону слегка заточите. На худой конец можно воспользоваться просто палкой.
Если после первой выломки вновь появятся побеги, то повторите операцию. Возможно, придется и в третий раз подходить к одному и тому же дереву. Однако пусть это вас не пугает. В сумме затраты усилий и времени будут гораздо меньше, чем при обрезке этих же побегов весной следующего года, когда из них разовьются сильные толстые ветки. А главное, после выломки значительно улучшится рост оставшихся веток за счет перераспределения влаги и питания.
Не спешите только с выломкой побегов подмерзших деревьев. Вы можете выломать, особенно в нижней части кроны, как раз то, что в дальнейшем понадобится для восстановления дерева, для замены поврежденных веток. Прежде чем выламывать, хорошенько присмотритесь. Здесь, как нигде, верна пословица: семь раз отмерь, один раз отрежь.
Интересен также такой прием, как пинцировка, или прищипка верхушек побегов. При помощи пинцировки можно из сильного прироста получить обрастающую ветку, т. е. попытаться «уговорить» ее начать плодоносить. Залог успеха этого приема — правильно выбранное время его проведения. Приступайте к пинцировке, когда побеги достигнут длины примерно 10 см. Прищипывайте побеги над третьим-пятым настоящим листочком. Если окажется, что пинцировку вы провели рано, в рост тронутся пазушные почки и могут образоваться коротенькие приросты типа кольчаток и копьец. Это хорошо. На них и появятся плоды. Но если из пазушных почек образуются длинные приросты, то операцию придется повторить. Причем, если длинный прирост один, то прищипните его снова над третьим-четвертым листом, если два — один удалите, другой прищипните, если больше двух, то верхние обрежьте, а самый нижний прищипните, как обычно. Поздняя прищипка, когда уже за-ложилась верхушечная почка, абсолютно неэффективна.
А если, напротив, возникает необходимость в каком-то месте вызвать к росту ветку или, если она уже есть, усилить ее развитие? Что тогда? В этом случае может помочь кербовка. Удалите над почкой полоску коры, немножко захватив и древесину. Как вы это сделаете — особого значения не имеет. Можно в виде полулунного надреза, можно в виде кружка или прямоугольника. Важно только, чтобы полоска коры с древесиной шириной 3—4 мм была удалена.
Этим вы вынудите почку пробудиться. Кербовкой можно и ослабить рост ветки, если сделать надрез не над, а под почкой. Нож для этой операции годится любой: садовый, кухонный, перочинный, сапожный. Естественно, кербовка годна только для молодых деревьев. Для старых едва ли есть смысл ее применять.
Уже давно замечено, что чем ближе положение ветки к горизонтальному, тем слабее ее рост и тем более склонна она к закладке цветочных почек.
Отгибать ветки никогда не поздно, но лучше проводить эту работу при начале одревеснения побегов. Закрепить ветку в заданном положении можно подвязкой шпагатом к стволу, соседней ветке, к шпалере, к колышку, забитому в землю.
Тонкие и длинные ветки вы отогнете без труда. Следите лишь, чтобы не образовалась дуга, а то на ее вершине вырастет сильный волчковый побег, что в данном случае не предусматривается. Для отгибания более толстых веток можно сделать с их нижней стороны два-три неглубоких надпила (в месте изгиба, разумеется, а не где попало). Размягчается древесина отгибаемой ветки и несколькими поворотами ее в ту и другую сторону относительно оси. Наибольшую опасность представляет отгибание веток, отходящих под острым углом. Здесь чаще всего бывают разломы. Поэтому сначала туго перетяните шпагатом угол, захватывая и основание отгибаемой ветки, и ту ветку, от которой она отходит. Затем, постепенно отгибая, следите, чтобы «не перегнуть». Когда ветка примет устойчивое положение, не забудьте снять шпагат, иначе будет перетяжка. И не только здесь, но и везде, где крепили ветки в том или ином положении.
Какова должна быть степень отгибания веток? Это зависит от преследуемой вами цели. При формировании кроны типа шпиндельбуш, например, всем веткам придают горизонтальное положение. При формировании пальметт основные ветки отгибают до определенного положения (50—70°), часть обрастающих — до горизонтального положения. При формировании обычных крон до горизонтального или пониклого положения отгибают все ветки, не входящие в остов кроны, не имеющие перспективы для развития, а также те, которые желательно превратить в обристающие. Мы рекомендуем в первые годы формирования обычных сферических крон практически исключить вырезку лишних веток, заменить ее отгибанием до горизонтального или пониклого положения. Исключение — конкуренты. Их надо вырезать. Когда дерево наберет достаточный объем и вы посчитаете, что какие-либо ветки уже не нужны, их можно будет легко вырезать. Они, как правило, развиваются не очень сильно.
Переплетание или заплетание веток — один из способов перевода их в горизонтальное или пониклое положение. Переплетать лучше побеги в первой половине июля. В этом случае они уже через неделю примут устойчивое положение. Если же вы эту работу сделаете в августе, то через две недели, а если осенью, то и до весны они не закрепятся.
Какие побеги заплетать и переплетать? А те, которые, по вашему мнению, не должны развиваться в сильные ветки, которые надо превратить в обрастающие. На них впоследствии разовьются копьеца, кольчатки и они будут способствовать повышению урожайности деревьев. Часть таких веточек будет нуждаться в сильном укорачивании, часть придется вырезать на кольцо. Это вы решите, исходя из нагрузки дерева плодоносной древесиной.
Бывает иногда, что дерево все растет и растет и никак не хочет плодоносить. Здесь может помочь ограничение водоснабжения и минерального питания, в первую очередь азотного. Существенно может помочь и отгибание веток до горизонтального положения. Недаром в древности, и не такой уж далекой, всего каких-нибудь 150 лет назад, на такие деревья вешали различные тяжелые предметы, чтобы якобы посрамить дерево, а на самом деле привести ветки в пониклое положение. Одна ко и это не всегда помогает. Некоторые сорта весьма слабо реагируют на такие меры.
Эффективное средство, понуждающее дерево начать плодоношение,— кольцевание веток. Оно заключается в удалении полоски коры вокруг ветки. Для этого сделайте разрез коры по кругу или по спирали. Затем отступите от первого разреза примерно на 1 см и сделайте параллельно ему второй. А потом снимите полоску коры между этими двумя разрезами. Рану замажьте садовым варом или замотайте пленкой, изоляционной лентой, чтобы предупредить иссушение тканей дерева. Из окольцованных веток прекратится отток продуктов фотосинтеза, что будет способствовать началу дифференциации почек в цветочные.
Не кольцуйте ветки слабых яблонь, груш, косточковых. Эффекта положительного не будет, более того, эффект будет отрицательный (ветки усохнут). Не кольцуйте и основные ветки кроны яблони, так как этим вы ослабите их развитие.
Окольцованные ветки в дальнейшем, в зависимости от обстоятельств, можете оставить для плодоношения или вырезать, если они станут очень слабыми, так как на слабеньких веточках не могут формироваться хорошие плоды.
Более легкий способ вызвать плодоношение — наложить плодовый пояс. Заметьте, он так и называется «плодовый пояс». Изготавливают его из куска мягкой жести длиной чуть больше окружности штамба яблони. Чтобы в кору не врезалась жесть, по краям ее сверху и снизу сделайте по нескольку надрезов. Обверните пояс вокруг дерева и стяните туго проволокой. Отток ассимилятов полностью не прекратится, но значительно ослабится. Этого обычно бывает достаточно для стимуляции закладки цветочных почек. Преимущества плодового пояса в том, что он в любое время может быть снят, и дерево восстановится, но плодоносить будет и потом, уже без пояса.
В данной статье мы не ставили целью рассмотреть все известные способы регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев. Задача была гораздо скромнее. Мы хотели остановиться только на тех приемах, которые направлены на уменьшение степени весенней обрезки, т. е. в конечном итоге на уменьшение деятельности растений «вхолостую».
Журнал «Приусадебное хозяйство», №3, 1981 год