Окраска моркови разнообразна: от красно-оранжевого, желто-белого цвета до фиолетового и кроваво красного. В европейской части нашей страны культивируются краснооранжевые столовые сорта моркови, в Средней Азии — желтые. Наиболее распространенные из них: Нантская 4 и 14, Московская зимняя А-515, Шантанэ 2461, Несравненная и Валерия 5. В последнее время широко культивируют высоковитаминные сорта, содержащие от 17 до 23 мг% каротина — Витаминная 6 и Лосиноостровская 13, а также Консервная и НИИОХ 336.
Кормовая морковь бывает желтая и белая. Она дает крупные, но несладкие корнеплоды. У нас распространены сорта Корсунская, Лобберихская желтая и Белая зеленоголовая.
Удается морковь лишь на окультуренных рыхлых, глубоких почвах с нейтральной реакцией, чистых от сорняков. На среднетяжелых почвах необходимо добавлять опилки (на 1м2 грядки 2—3 кг опилок, предварительно смоченных раствором мочевины, из расчета 1 спичечная коробка на 10 л воды), проветренный торф (3 кг на 1 м2) и песок. Вносят также 100 г извести-пушонки, 2 спичечные коробки двойного гранулированного суперфосфата, 1 спичечную коробку сульфата калия и 10 г натриевой селитры на каждый квадратный метр грядки.
Перекапывают почву на глубину 18 см, затем выравнивают, посыпают золой (100— 150 г на 1 м2), увлажняют и закрывают пленкой на 5 ч.
Сняв пленку, грядку попе рек размечают бороздками глубиной 2 см с междурядья ми 13—15 см. Бороздки опудривают мелом, после чего приступают к севу заранее подготовленными семенами (их 4 суток замачивают и подсушивают) — одно от другого на рас стоянии 3—4 см. Затем бороздки равняют, легким движением рук утрамбовывают, осторожно опрыскивают водой и мульчируют сухим торфом слоем 1 см. Грядку закрывают пленкой так, чтобы между почвой и пленкой оставалось пространство 2 см.
Как только появятся всходы, пленку снимают. Под пленкой всходы бывают ровными и не образуется корка на почве. Надо иметь в виду, что семена моркови всходят медленно, сорняки опережают их. При пропалывании часть наклюнувшихся семян выдергивают, всходы получаются изреженными. Чтобы этого избежать, морковь не пропалывают, а ждут, когда появится первый настоящий листочек. Это обычно происходит в середине мая.
Выбирают солнечный полдень и под жгучим солнцем опрыскивают всходы из мелкого пульверизатора чистым керосином (100 г на 1 м2). Мелкий распыл керосина губит сорняки, моркови же он не причиняет вреда. Дня через три посевы очистятся от всех сорняков. Через 10—12 дней, когда появится второй настоящий листочек моркови (если сорняки опять прорастут), опрыскивание повторяют. А через несколько дней, если посевы густы, их прореживают.
В течение лета морковь подкармливают два раза. Первая подкормка делается через 20 дней после появления всходов. Состав удобрения: 20 г калийной селитры, 15 г двойного суперфосфата, 15 г мочевины на 10 л воды. Вторую подкормку производят через 12 дней после первой раствором 20 г сульфата калия, 100 г куриного помета и 15 г полного удобрения на 10 л воды. Такого количества раствора достаточно на 2 м2 посева.
Чтобы получить выровненные корнеплоды моркови, полив должен быть умеренным и регулярным. В противном случае быстро утолщается сердцевина и корнеплод трескается. Если опоздали с поливом, то, возобновляя его, полейте сначала слабо — до 3 л воды на 1 м2. Через 1—2 дня норму доведите до 6—10 л.
Морковь часто повреждается личинками морковной мухи. Чтобы защитить посев от вредителя, с одной стороны грядки моркови посадите грядку лука на зеленое перо, с другой — грядку чеснока. Лук и чеснок отпугнут морковную муху, а морковь, в свою очередь, отгонит луковую муху. В фазе 3—4 листочков морковь хорошо опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью.
Если вы хотите получить ранний урожай моркови, посейте ее под зиму. Грядку готовят заранее. Когда земля подмерзнет (в Нечерноземье около 15—20 ноября), снег сметают и в подготовленные бороздки высевают сухие семена, чуть больше обычной нормы (через 3 см бороздки кладут 2—3 семени). Засыпают бороздки незамерзшим торфом или перегноем на 2 см, затем почву утрамбовывают и мульчируют сухим торфом слоем 3 см.
Для посева под зиму пригодны сорта Московская зимняя, Нантская 4, Шантанэ 2461 и Лосиноостровская 13. Весной, как сойдет снег, грядку прикрывают пленкой. При появлении единичных всходов пленку надо убрать.
Морковь подзимнего посева хранится плохо. Для закладки на хранение используют морковь обычного весеннего посева. На юге лучше хранится морковь летнего посева. Убирают корнеплоды до наступления осенних заморозков, ботву обрезают сразу на грядке.
Морковь, убранная в сухую погоду, при температуре не ниже 5°, проветренная на воздухе, хорошо сохраняется в погребе, где оптимальная температура будет от 0 до 2° выше нуля. Ее переслаивают влажным речным песком. На дно ящика или пол закрома насыпают слой песка в 2 см и в него укладывают корнеплоды стоя корнями внутрь. Каждый ряд моркови засыпают слоем песка в 1—2 см. В закромах высоту закладки можно довести до 80—100 см.
Хорошо сохраняется тургор в моркови, которую обмакивают в густую (сметанообразную) болтушку из глины. После подсыхания корневища укладывают в ящики рядами без переслойки песком или с переслойкой. Если морковь закладывают без пересыпки или обмазки глиной, ее следует опылить мелко толченым мелом, что снижает поражение фомозом. Полезно применить переслойку корнеплодов сухой луковой шелухой. Хорошо сохраняется морковь и в открытых полиэтиленовых мешках с присыпкой сверху слоя древесных опилок в 2—4 см.
Для получения свежей моркови в апреле корнеплоды летнего посева (конец июня — начало июля) можно оставить в грунте на зиму, присыпав грядку торфом или сухими листьями. Но это возможно лишь на землях, не засоренных проволочником или медведкой.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №6, 1982 год