Купить готовые бетонные кольца — задача практически неразрешимая, да они и очень тяжелые, и установить их без подъемных устройств невозможно.
Я сам сделал кольца. Они облегченные (меньшие по объему и весу), поэтому устанавливал их на место без подъемных приспособлений. Увидев мой колодец, сосед сделал такой же. Оба мы довольны, обеспечены водой даже в самое засушливое лето.
Любой садовод, не будучи специалистом по бетонированию, может сделать такой же колодец. Для этого требуется цемент, песок, щебенка, немного листового железа и самое главное — необходимость и желание иметь на садовом участке колодец.
Мне представляется наиболее целесообразной последовательность работ, какой я придерживался. Заготовил цемент, чистый песок (без примесей глины и земли), щебенку. Положил на ровную поверхность земли щит из досок (можно из толстой фанеры). Ширина щита должна быть на 30—40 см больше, чем диаметр бетонного кольца. Внутренний диаметр кольца у меня 80 см, толщина стенок — 7 см. Следовательно, размер стороны щита 124—134 см (80 + 2 x 7 + 30—40).
Изготовил опалубку из кровельного (листового) железа. Для надежности и удобства работы опалубку сделал в два слоя. Ведь ее предстояло использовать многократно.
По своему опыту высоту опалубки советую взять не более 25 см. Если высота больше, то кольца получатся тяжелыми, и перемещать и устанавливать их на место будет значительно труднее.
Итак, готовое кольцо будет иметь следующие размеры: высота — 25 см, внутренний диаметр — 80 см, наружный диаметр — 94 см и толщина стенок — 7 см.
Почему я выбрал внутренний диаметр кольца 80 см? Потому что при сохранении толщины кольца 7 см больший диаметр утяжелит его, и потребуется значительно больше строительных материалов. При уменьшении же внутреннего диаметра труднее выбирать землю внутри такого кольца.
Длину опалубки определил по известной формуле: С=П·д, где П=3,14, д — диаметр кольца. Следовательно, длина внутреннего кольца опалубки будет равна: С1=П·д1=3,14·80=251 см, а наружного кольца опалубки: С2=П·д2=3,14·94=295 см.
К полученной длине каждой полосы (две — на внутреннюю сторону и две — на наружную) добавил примерно по 4 см для соединения таких полос в кольца. Для этого пробил на концах полос по два отверстия в каждой стороне листа, пропустил через эти отверстия болты и закрепил гайками. Гайки расположил с внешней стороны опалубки для удобства ее разборки. Перед каждым заполнением опалубки бетонным раствором болты смазывал солидолом или другой смазкой (например, вазелином).
Опалубку (1) укрепил (см. рис.) на щите (6) при помощи деревянных распорок (3 и 4). Для увеличения прочности бетонных колец применил арматуру в виде кольца из толстой железной проволоки (2) диаметром 5—8 мм (при отсутствии толстой железной проволоки можно применить более тонкую проволоку, скрутив ее в 2—3 раза). После выполнения этих подготовительных работ приступил к приготовлению бетона.
Раствор бетона удобно делать в корыте или железной ванне в пропорции по объему: цемент — 1 часть, чистый песок — 3 части и промытая щебенка (чем мельче, тем лучше) — 4 части.
Раствор бетона готовлю в такой последовательности: тщательно размешиваю песок и цемент (3 ведра песка и 1 ведро цемента); понемногу добавляю в эту смесь воду, чтобы раствор получился густым. Чем гуще раствор бетона, тем лучше будет качество бетонного кольца; добавляю к полученной смеси щебенку и также тщательно перемешиваю.
При помощи садового совка или другого инструмента заполняю опалубку раствором бетона и хорошо утрамбовываю. Удобнее работать вдвоем: один заполняет опалубку, а другой эту смесь утрамбовывает бруском.
При наполнении опалубки бетоном примерно на 1/4 по высоте опускаю железное арматурное кольцо (2), второе кольцо опускаю при заполнении опалубки до 3/4.
Бетонное кольцо получится ровным по толщине, если в опалубке сверху разместить деревянные вкладыши длиной 7 см (5). При заполнении опалубки бетоном эти деревянные вкладыши вынимают.
Бетонное кольцо стараюсь оберегать от механических сотрясений. По истечении 8—10 дней опалубку разбираю. Бетонное кольцо осторожно поднимаю на ребро, перекатываю на другое место и также осторожно опускаю (не бросаю) на землю, предварительно подложив две рейки. Это кольцо находится в покое еще дней 20 и больше, до полного затвердения бетона.
Второе и последующие кольца готовил так же. Количество колец зависит от глубины водоносного слоя. Мне и соседу оказалось достаточно 10—12 колец.
Когда все кольца были готовы, приступил к их установке. Для этого выкопал круглую яму диаметром 150 см (можно 130 см) для первого кольца. Подкопал внутри кольца грунт, оно под своей массой постепенно опустилось. Затем по мере опускания очередного кольца до уровня земли устанавливал следующее. Два последних кольца оставил на поверхности земли.
На каждое опущенное кольцо сверху наносил раствор бетона (без щебенки) для схватывания со следующим кольцом. Этим же раствором замазал стыки снаружи и внутри колец.
Сверху колодец накрыл деревянной крышкой с вырезом для доставания воды ведром или при помощи насоса. Котлован вокруг колодца засыпал песком и утрамбовал только после установки всех колец. На следующий год, после осадки грунта, сделал вокруг колодца бетонную отмостку.
Для строительства такого колодца из 10 колец (при объеме 1 кольца 0,048 м3) ориентировочно необходимо: цемента — 6 ведер, песка — 18 и щебенки — 24 ведра.
Воду из колодца для полива сразу использовать нельзя, она слишком холодна. Предварительно наливаю ее в бочку и после обогрева на воздухе поливаю растения.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №1, 1983 год