Известно, что и в одной-то местности устойчивое тепло устанавливается по годам в разные сроки. Так, переход средней суточной температуры воздуха выше 10° в Подмосковье бывает приблизительно 12 мая. Но крайние сроки, когда настает это важнейшее для огородников состояние погоды, весьма далеки — 24 апреля и 11 июня! Надо заметить, что крайние сроки относятся к разряду ненормальных явлений климата и чаще всего благодатное тепло в столичной и соседних областях устанавливается во второй декаде мая, после спада последней волны холода. Семена сеют в подготовленную почву. Непосредственно перед посевом ее еще раз рыхлят граблями, тщательно выбирают сорняки.
При рядовом посеве бороздки проводят по шнуру: прямыми на глаз не сделать. Шнур натягивают на колышках, вбитых на противоположных сторонах грядки, бороздку проводят острой палочкой или фанерной лопаточкой. Заделывают семена легкими граблями. Равномерная заделка обеспечит равномерные всходы. При разбросном посеве почву присыпают через решето. В обоих случаях грядку прикатывают и оправляют. Мелкие овощные семена, например моркови, репы, салата, перед посевом смешивают с песком или с другим балластом (невсхожими семенами, сухой землей). Иначе не избежать чрезвычайно загущенных всходов, да и посевного материала будет затрачено больше, чем надо.
Рассаду сажают с помощью заостренного колышка. В проделанную колышком ямку опускают корень рассады, затем плотно обжимают землю и делают вокруг стебля лунку — для полива, который сразу же и производят. Рассаду горшечную, «со стулом» сажают в более обширные ямки, отрытые совком. Размещают растения по намеченной схеме. Для посадки выбирают пасмурную погоду, в дни солнечные ее приурочивают к послеполуденным часам.
Умелые огородники выгодно используют каждый метр площади. Один из приемов интенсивного использования земли — уплотненные посевы. Ведь овощные растения развиваются в разные сроки, да и отношение к свету, теплу и влаге у них далеко не одинаковое. Совмещать огородные культуры крестьяне научились давно и умением своим дорожили. Набор сочетающихся овощей обширен. Внутри рядка, например после высадки рассады капусты, можно посеять салат, укроп или редис. Они скороспелы и основной культуре — капусте не повредят. Если за основу взять помидоры, то недели за две до их высадки в одном ряду размещают шпинат или салат. Неплохо покажет себя здесь лук-репка на зелень. С морковью сочетаются салат и укроп: семена сеют одновременно (на 100 семян моркови должно приходиться 5—6 семян салата и укропа). Уплотнитель раннего картофеля — бобы. Сажают по одному бобу на куст картофеля.
Можно уплотнять посевы и по-другому, используя междурядья. Основная культура, скажем, свекла или морковь; уплотнитель — все те же салат, шпинат или укроп. Посев ведется в одно время. При помидорах и капусте междурядья можно занять редисом и луком-репкой на перо. Уплотнителями в этом случае занимаются дней на 10—15 раньше, чем высаживают рассаду.
Бывает, что уплотнителем достигают две цели: получают дополнительную продукцию и... усмиряют холодные ветры. Разберем пример. Рядок основной культуры — огурцы или кабачки. На расстоянии 30 сантиметров от него 2 рядка кукурузы, протянутой кулисой с северо-восточной стороны. Такое размещение посевов называют кулисным.
У распорядительных огородников не пустуют даже откосы гряд. Особенно, ежели гряды высокие, без каких не обойтись на пониженных участках, с близким залеганием грунтовых вод. Для основной культуры можно выбрать самые различные овощи: огурцы, фасоль, помидоры, морковь, капусту. На откосах в таком случае посадите лук на перо, редьку, репу, салат или столовую свеклу. Та кое совмещение посевов вполне нормально.
На почвах холодных и сырых овощи сеют по гребням. Борозды нарезают на расстоянии 60—70 сантиметров одна от другой, гребни насыпают мотыгой. Под морковь, петрушку, пастернак и столовую свеклу верхушки гребня выравнивают, чтобы получилась полоса шириной около 30 сантиметров. Удаются на гребнях и рассадные культуры — томаты, перцы, баклажаны, огурцы, капуста. Если почвы мелкие, при перекопке старайтесь подпахотный слой — «материнскую подошву» — не трогать. Этот неплодородный грунт, вывернутый наружу, сильно перепортит плодородие участка. Пахотный горизонт углубляют постепенно, годами, перемешивая подошвенный слой с перепревшим навозом или компостом. Огородная почва, побывавшая в хороших руках, добреет, пышнеет, делается отзывчивой на уход.
Майскими днями закладывается урожай самой ответственной из приусадебных культур — картофеля. Участок под него отводят светлый, с глубоко разрыхленной и не-засоренной почвой. Картофель хорошо удается на легких песчаных и супесчаных землях, но бывает урожайным также на суглинках и осушенных торфяниках. Похуже получится урожай клубней на тяжелых суглинках и в местах сырых. Там картофель пускают по гребням, без них не обойтись. За посадку этой главенствующей культуры принимаются, когда средняя суточная температура воздуха достигнет 10° тепла. В холодной земле клубни загнивают. Посадка в запоздалые сроки тоже обернется недобором урожая.
Ранний картофель, само собой, и сажают раньше. Готовятся к этой операции заранее: еще в конце зимы клубни были поставлены на проращивание. Такой посадочный материал раньше даст всходы, причем негодные и больные клубни при проращивании легко были распознаны и отбракованы. Опудренные золой и опрыснутые раствором борной кислоты и медного купороса (по 1 грамму на 10 литров воды) клубни, считайте, готовы для размножения. Тем, кто не успел заранее прорастить семенной картофель, рекомендуем применить хотя бы этот несложный способ: перед посадкой клубни выкладывают на солнышко часа на 3—4, для прогрева и провяливания крупные картофелины разрезают на части, в каждой из которых должен быть глазок или росток.
Картофель сажают под лопату или в борозды. Расстояние между рядами оставляют 60 сантиметров, а между будущими кустами — 20—25. Клубни кладут ростками (глазками) вверх. Засыпают слоем почвы толщиной сантиметров 10—12 (в южных засушливых районах картофель заделывают глубже). Затем посадки разравнивают граблями, чтобы снять оставленные следы. Через неделю рыхление повторяют: разбивая почвенную корку, вы не только помогаете всходам скорее появиться на свет, но и хорошенько расправитесь с сорняками, весьма проворными и настырными. Сажая картофель, не забудьте загустить одну бороздку. Ведь на участке кое-где могут оказаться изреженные всходы, и лишними кустами с этой бороздки вы отсадите пустые прогалины. Ни один вершок площади не должен «прогуливать».
На дворе — начало лета, в свежая погода нет-нет да пригрозит заморозком. Пусть температура и не опускается слишком низко, но рассаде огурцов и помидоров, перенесенной на грядки, вредят даже сравнительно небольшие холода. Вот огородник и прислушивается постоянно к метеосводкам, следит за сообщениями местных газет по этому вопросу. Укрыть вовремя теплолюбивые растения — значит, вовремя позаботиться об их судьбе. Укрытия бывают самые различные. В последние годы в широком употреблении стала светопрозрачная пленка. Натянул ее на поставленный каркас — вот и укрытие. По форме оно может быть сферическим, полусферическим и наклонным.
Но пленку не всегда приобретешь. К тому же укрытие из нее против заморозка ненадежное: приходится сверху кутать еще каким-то легким непрозрачным материалом. Вот почему огороднику есть смысл подумать о применении традиционных средств для укрытий растений от холода. Это могут быть соломенные или камышовые щиты и маты, а также рогожи, мешковина и, конечно, застекленные рамы. Покрывают растения и каждое отдельно, тут в ход пойдут колпаки, банки, жгуты соломы, свернутые кольцами. Плетут кольца из ржаной соломы — она менее ломкая. Скрепляют шпагатом.
Если заморозок застиг растения врасплох, спасти их от гибели все еще можно. Один из способов — постоянное увлажнение воздуха и укрывка почвы от охлаждения. На первый взгляд кажется неправдоподобным: влага
против холода. И все же это так. Увлажненная почва меньше остывает, а усиленное испарение высвобождает тепло и тем самым несколько согревает воздух, а с ним и растения. Таким образом, опрыскиванием посадок можно задержать развитие заморозка. Растения и сами способны сопротивляться холодам. Когда в межклеточных промежутках замерзнет вода, концентрация клеточного сока повысится настолько, что его уж не скует нулевая температура. А тут еще тепло, выделенное замерзшей водой.
Посадки легче переносят кратковременный жесткий заморозок, чем слабый, но длительный. Некоторые овощеводы на опыте убедились, что частым дождеванием можно предотвратить гибель овощных растений, даже когда ботва помидоров покрывается ледяной коркой. Как только выглянет солнышко, лед таял и кусты помидоров, с плодами и листьями, обретали свой обычный вид.
Старый способ борьбы с заморозком — дымление. Он давно в ходу как у садоводов, так и у огородников. Правда, дымлением воздух согреешь не намного, и, скажем, при минус 3° огурцы и помидоры все равно гибнут. Но при слабом заморозке дымление результативно. А еще лучше его сочетать с дождеванием. Все-таки два теплотворных способа надежнее одного.
В защищенном грунте — парниках в мае продолжается уход за огурцами. Полив ведут теплой водой, от холодной растения прекращают рост, на листьях могут возникнуть «ожоги». В вёдренные жаркие дни полив приурочивают к утренним часам, чтобы к вечеру почва основательно прогрелась. В пору цветения огурцов полив на несколько дней почти прекращают, парник почаще проветривают. Эти приемы способствуют появлению женских цветков. Ведь только они завязывают плоды. Как появилась завязь, полив возобновляют, причем ведут его по обильной норме. Плети, присыпанные влажной землей, пустят боковые побеги. Перед сбором огурцов почву снова подсушивают.
В освободившиеся парники сажают перцы, баклажаны, помидоры. Июнь — скопидом, копит урожай на целый год.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №3, 1981 год