Не будем забывать, что тепло и влага защищенного грунта создают условия для развития болезней и вредителей растений. Возбудители болезней и вредители могут сохраняться на остатках растений, в почве, а также на парубнях, стенах и рамах. Поэтому надо убрать из парника и теплицы растительные остатки, сжечь или глубоко закопать в землю. Уничтожают также сорняки на парниковых тропах, около теплиц, удаляют весь сор. Затем очищают теплицы и парники от грунта, отработанного («перегоревшего») биотоплива, и приступают к ремонту.
Снятые парниковые рамы просушивают, перекосившиеся углы выправляют и, если необходимо, накладывают на них металлические угольники или деревянные крепления. Внимательно просматривают остекление парниковых рам и теплиц и все разбитые стекла заменяют новыми. Отставшую замазку возобновляют. Отремонтированные, просушенные и продезинфицированные рамы складывают под навес на кирпичи (чтобы не погнили снизу).
Парниковые парубни, если требуется, поправляют, подсыпают землю или перегной. Надо следить, чтобы все части парников были подогнаны плотно, без щелей и просветов. Ведь только в парниках, где плотно пригнаны отдельные части (парубни, пересовы, рамы), можно поддерживать нужную температуру — залог успешного выращивания овощных культур.
В местах с тяжелой почвой и близким стоянием грунтовых вод парники приподнимают. Для этого еще с осени часть перегноя (слой 15—20 см) оставляют на дне парников, остальное выкладывают на тропы, приподнимая парубни на 15—20 см. Так поднимают парники 2—3 года, постепенно выходя из основного грунта. Котлованы в перегнойной обкладке лучше сохраняют тепло и меньше подвергаются заливанию водой.
Если рама пришла в негодность, ее несложно изготовить. Для этого используют хорошо просушенный лесоматериал — дерево хвойных пород, лучше сосны. Обвязку рамы делают из брусков шириной 5,5 и толщиной 4,7 см. Деревянные части для продольных брусков и верхнего поперечного бруса имеют одинаковую толщину, поперечный же брус в нижней части рамы должен быть на 1 см тоньше. Дело в том, что во всех брусьях, кроме нижнего, вынимаются пазы шириной и глубиной 1 см для вставки стекол. В нижнем бруске пазы не делают, и стекла здесь накладываются прямо на брусок, чтобы вода свободно стекала с рамы.
Углы рамы вяжут в один шип. На верхней стороне гор-быльков делают пазы 1 см глубиной и шириной для вставки стекол. С верхним и нижним бруском прогонки соединяют в шип. Рама не должна быть перекошена, для этого после сборки углы ее проверяют угольником, затем укрепляют деревянными гвоздями. Для предохранения рамы от быстрой порчи ее надо покрыть олифой, затем покрасить и застеклить. Длина пластин стекла в i редней части рамы 25—35 см, по концам — 15—20 см.
Слишком длинные стекла легко бьются. Поэтому для низа и верха парниковой рамы берут более короткие. Стекла нарезают немного уже просветов рам, чтобы предохранить от поломки при разбухании дерева. Рама — наиболее дорогая часть парника и с ней нужно обращаться осторожно.
При остеклении рам применяют замазку различного состава. Лучшей считается замазка, приготовленная на натуральной олифе (1 часть олифы на 5 частей мела). Все это должно быть тщательно перемешано до состояния густого теста. Можно пользоваться и другими составами: на 1 часть гудрона берут 4 части песка, гудрон подогревают и смешивают с песком. Или такой рецепт: 5 частей каменноугольной смолы смешивают с 20 частями песка и 2 частями машинного масла. Смесь смолы с песком доводят до кипения и затем добавляют машинное масло. Песок, применяемый для приготовления замазок различного состава, должен быть сухим; просеянным через сито.
При необходимости выправьте и поднимите покосившиеся и осевшие столбы и стойки теплицы, укрепите узловые соединения и стыки, все щели и отверстия тщательно проконопатьте или замажьте. Исправьте неплотно закрывающиеся форточки и двери. Стекло часто сползает и его нужно поставить на прежнее место, причем верхний лист — внахлестку на нижний. Промажьте замазкой все пазы каркаса.
После ремонта теплицу и парник следует продезинфицировать, что освободит от неприятных хлопот в будущем. Различают газовую и влажную дезинфекции. Газовая требует хорошей герметичности помещений. Теплицу окуривают серой из расчета 20 г серы на 1 м3 теплицы. Если теплица была заражена паутинным клещом, дозировку увеличивают до 100 г на 1 м3. Перед сжиганием серы в теплице тщательно замажьте и заклейте все щели. Серу сжигают на противнях, наполненных горячими углями. Противни ставят на кирпичи в разных частях теплицы.
При этом надо обязательно надеть противогаз и строго соблюдать меры пожарной безопасности. Когда сера загорится, сейчас же выйдите из теплицы; двери плотно закройте, замажьте глиной и заприте на замок. Закрытой теплицу держат 1—2 суток, после чего открывают и основательно проветривают. Кроме того, для газовой дезинфекции применяют готовые серные шашки. Они воспламеняются от спички, горят равномерно, без искр. Серные шашки закладывают из расчета 35—50 г на 1 м3 помещения.
При дезинфекции хлорной известью (ее обычно берут 400 г на ведро), когда посевы заражены клещом, дозу увеличивают до 1 кг. Раствору дают отстояться в течение 2 ч, за это время его 1—2 раза перемешивают, после чего сливают с осадка и тщательно опрыскивают парники и теплицы. Если раствор используют для промазывания парубней парников и стеллажей теплиц, его с осадка не сливают.
Если провести газовую дезинфекцию затруднительно, то ограничиваются одной влажной. Дезинфицируют не только теплицу, но и инвентарь. Его рекомендуется опрыснуть раствором формалина, а затем прикрыть на сутки брезентом или мешковиной.
Важная работа — подготовка питательного грунта. Если дерн, заложенный в штабель с весны, плохо разложился, его оставляют еще на год. Перед использованием просевают через грохот. Перегной, равно как и дерновая земля,— основная составная часть парниково-тепличного грунта. Для приготовления грунта навоз или другое биотопливо уложите в штабель где оно окончательно перегниет. Один-два раза перелопатьте, при высыхании — увлажните.
Торфяную землю заготавливают на низинном (травяном) или переходном болоте. Там торф срезают пластом и складывают в кучи, пересыпая известью или золой. На 1 м3 торфа расходуют 4—5 кг извести или 8—10 кг золы. Торф должен пролежать одну-две зимы на открытом воздухе. Перед применением торфяной земли ее сдабривают: на 1 м3 требуется 3 кг суперфосфата, 2 кг сульфата калия и 0,3—0,4 кг мочевины. Хорошая торфяная земля получается при компостировании торфа с навозом или фекалиями (на 1 м3 торфа берут 1 ц навоза или фекалия). В период компостирования кучу 2—3 раза перелопачивают. При сильном высыхании торф поливают помоями или фекалиями. Компостирование длится 1—1,5 года Для компостирования кислого торфа применяют фосфоритную муку (15—20 кг на 1 м3 торфа).
В состав питательного грунта теплиц и парников входят торф, дерновая земля, песок, перегной и т. д. Ленинградский сельскохозяйственный институт рекомендует следующее соотношение компонентов в почвенных смесях (по объему):
- 1) дерновая суглинистая земля 30, навозный перегной 35—37, торф низинный 32—20, песок речной 3;
- 2) навозный перегной 50, дерновая суглинистая земля 22, полевая среднесуглинистая земля 15, торф низинный 10, песок речной 3;
- 3) навозный перегной 47, дерновая среднесуглинистая земля 30, полевая средресуглинистая земля 10, торф низинный 10, песок речной 3.
Наука и практика показывают, что и на чистом торфе можно получать урожай теплично-парниковых овощей не ниже, чем на почве.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №4, 1983 год