В Москве, в помологическом рассаднике (ныне отделение совхоза имени XXI съезда КПСС), в 1939 г. тоже был посажен сад на полукарлико-вых подвоях и, по данным 1976 г., многие деревья, хотя им было более 40 лет, давали отличные урожаи.
Сады на клоновых подвоях появлялись у многих садоводов-любителей и в предвоенные годы, и после войны. Однако их порой закладывали саженцами нерайонированных сортов и поэтому распространилось мнение, что слаборослые насаждения неурожайны (из за подмерзания плодовых почек) и незимостойки.
Но сейчас многие на собственном опыте убедились, что деревья с карликовым ростом, с компактной кроной, ограниченной площадью питания вступают в плодоношение уже на второй год после посадки в сад, быстрее набирают урожайность и дают гораздо больше интенсивно окрашенных сахаристых крупных плодов, чем яблони тех же сортов, но на сильнорослых подвоях.
Чтобы получить карликовое плодовое дерево, я прежде всего выращиваю сеянец Антоновки обыкновенной (дичок). На высоте около 5 см от поверхности почвы прививаю его в конце апреля — начале мая черенком (с тремя-четырьмя почками) парадизки краснолистной Будаговского, то есть делаю интеркалярную вставку (в дальнейшем буду ее называть просто «вставкой») способом улучшенной копулировки. Весной следующего года на парадизку-вставку в 12—18 см от места первой прививки прививаю черенок культурного сорта.
Почему я просто не использую парадизку как подвой для культурного сорта? Объясню. За счет парадизки я могу получить желаемое карликовое дерево, но оно будет «ненадежно». Потому что корневая система парадизки недостаточно зимостойка — выдерживает лишь температуру до —12°, залегает она в верхнем слое почвы, состоит в основном из мелких всасывающих корешков (мочки), якорность ее невелика и при сильном ветре, дожде, при большом урожае деревья, привитые на нее, часто наклоняются, а иногда и падают. Да и древесина парадизки ломкая, хрупкая, прививки иногда «отламываются». Все эти недостатки сглаживаются, если парадизку использовать только как вставку, а подвоем для нее самой использовать Антоновку обыкновенную. Корневая система Антоновки зимостойка, уходит довольно глубоко и широко в почву, что обусловливает и зимостойкость, и устойчивость деревца в целом.
Саженец прн посадке заглубляю в яму до середины вставки. Яблоня становится еще устойчивее, не ломается, не наклоняется. Не наблюдал я ни подпревания корневой шейки ( она глубоко), ни подмерзания корней и штамба.
А некоторые деревья в моем саду— четырехэтажные. Такую формировку проверил и внедрил кандидат сельскохозяйственных наук С. Б.,Шляпников. Пятнадцати-семнадцатилетние яблони, сформированные таким образом, хорошо перенесли суровую зиму 1978/79 г. и даже частично плодоносили. Я считаю, что эта форма наиболее приемлема для садовода-любителя: яблоня зимостойка, высота ее не превышает 2,5 м, ширина кроны — 2,5—3 м в зависимости от сорта.
Чтобы вырастить такое дерево, осенью сею семена Антоновки обыкновенной, взятые из плодов наиболее зимостойких и высокоурожайных деревьев. Два года спустя, весной (с середины апреля до половины мая) на эти сеянцы способом улучшенной копулировки прививаю на расстоянии 5 см от поверхности почвы однолетний черенок с четырьмя-пятью почками парадизки краснолистной Будаговского. В этом случае она тоже служит вставкой, но на нее я прививаю черенок не того сорта, что хочу иметь, а сорта, Шаропай.
Шаропай — поволжский сорт народной селекции, очень зимостойкий (плодоносит даже после зимы с морозами 46—50°), прекрасный скелетообразователь, отличается устойчивостью коры и древесины к солнечным ожогам и морозобоинам, древесина у него крепкая, угол отхождения ветвей от ствола близок к 70—80°, что гарантирует надежное их крепление (отломов не наблюдал). Его плоды очень красивые, крупные, но посредственного вкуса, поэтому его впоследствии прививаю культурным сортом. Шаропай имеет хорошую биологическую совместимость почти со всеми сортами.
Осенью, числа 15—20 сентября, саженец пересаживаю на постоянное место в саду, так же заглубляя его до середины вставки парадизки. Весной следующего года или через год отбираю две ветви, отходящие от ствола на высоте 70—90 см (это, на мой взгляд, надежнее, не будет отломов под тяжестью снега), которые составят скелет дерева, и на расстоянии 30—40 см от места отхождения их от ствола перепрививаю культурным, менее зимостойким сортом, например, Мелба.
Одна, на мой взгляд, очень важная деталь: надо правильно определить срок прививки — этой весной или следующей. На ветке саженца, перезимовавшего без всяких повреждений, делаю косой длинный (5 см) срез и смотрю. Если выделяется много сока, срез становится от него сырым, древесина и кора светло-зеленого цвета, то решаю сделать прививку в ту же весну, а если сока мало или ветвь немного подсохшая, то воздерживаюсь от прививки до следующей весны. Довожу количество скелетных ветвей до трех-четырех.
Если саженцы должны образовать плодовую стойку, то высаживаю их в ряду на расстоянии 2—2,5 м один от другого и 3—3,5 м между рядами. В плодовой стенке проводник на высоте 2,5—3 м обрезаю на боковую ветвь для ограничения высоты дерева. И в этом случае для скелета кроны выбираю ветви, направленные в ряд, и их прививаю, а те ветви, которые направлены в междурядье, или отогну до горизонтального положения (привязав шпагатом), или завяжу в слабый узел и оставлю их так, пока Деревья не заплодоносят, а потом вырежу на кольцо около штамба, не оставляя пенька. Раны замазываю садовым варом (петролатумом) или масляной краской на натуральной олифе, они быстрее зарастают.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №3, 1983 год