Июнь — период, наиболее благоприятный для роста смородины в средней полосе. В это время почву под растениями содержите в рыхлом и чистом состоянии. Разнообразные подставки и подпорки под кустами облегчат ее обработку.
Недостаток влаги задерживает рост кустов, а в период формирования и налива ягод при водит к их измельчению и осыпанию. Особенно важно поливать кусты черной смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня) и в период налива ягод (третья декада июня — первая декада июля). Почву увлажняй те на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 30—40 см. Ориентировочный расход воды 20—30 л на 1 м². Поливать можно по бороздам или в круговые канавки, которые дела ют на расстоянии 30—40 см от концов ветвей куста и глубиной в 10—15 см. Вокруг кустов можно устроить поливные площадки, которые ограничьте земляными валиками высотой до 15 см. После поливов почву рыхлите, как только она слегка подсохнет, чтобы не образовалась корка. Советуем замульчировать почву около куста и внутри его перегноем, перепревшим навозом, разложившимся торфом.
При хорошем и обильном мульчировании (10—15 кг под куст) необходимость в поливах и рыхлении почвы значительно сокращается.
В июне ягодные кусты, особенно на легких песчаных почвах, подкормите навозной жижей (1 л настоя на ведро воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на ведро воды). Одно ведро раствора расходуйте на два-три куста. Если органических удобрений нет, то можно заменить их полными минеральными. Под каждый плодоносящий куст вносите 10—15 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10—15 г сернокислого калия. Подкормки лучше совмещать с поливами.
Дополнительно можно провести внекорневую подкормку, опрыскивая растения микроудобрениями. В 10 л воды растворите медного купороса 1—2 г, борной кислоты — 2—2,5, сернокислого марганца — 5—10, сернокислого цинка — 2—3, молибденовокислого аммония — 2—3 г.
С появлением первых пораженных огневкой ягод необходимо собрать и уничтожить гнезда вредителя. Эту работу порой приходится повторять 2—3 раза За неделю-две перед созреванием необходимо собрать деформированные крупные, преждевременно буреющие ягоды, поврежденные плодовым пилильщиком.
Июль и август — пора созревания ягод. Собирайте ягоды выборочно по мере полного созревания (потемнение, покраснение или исчезновение зеленой окраски), черную смородину — отдельными ягодами, а красную и белую — целыми кистями. Удобная тара — лоток, так как в нем ягоды располагаются тонким слоем и не мнутся; можно использовать также кузовки и коробочки емкостью 2—4 кг.
После сбора урожая полейте кусты, а как только подсохнет почва, прорыхлите ее.
Сентябрь — октябрь — время ухода и посадки. В конце сентября или в начале октября под кусты смородины вносят удобрения органические (10—15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80—120 г суперфосфата) и калийные (30—50 г хлористого калия) или же 300—500 г плодово-ягодной или огородной смеси. Перекопайте (лучше после полива или дождя) почву для заделки удобрений.
Осенью можно провести и часть работ по обрезке. У кустов удалите старые отплодоносившие ветви, вырезая их у самого основания, а также все лишние загущающие побеги (весной проведете детальную обрезку).
Ранней осенью можно приступать к размножению черной смородины одревесневшими черенками.
Для посадки саженцев смородины лучше отвести увлажненные, достаточно освещенные места, хорошо защищенные от ветра. Проведите планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т.п. После планировки почву перекопайте на штык лопаты, предварительно разбросав минеральные удобрения. Суперфосфат вносите из расчета 50—60 г, а калийную соль — 15—20 г на 1 м². После этого на подготовленном участке выкопайте посадочные ямы 35—40 см глубины и 50—60 см ширины.
В яму внесите 1—2 ведра органических удобрений (компост, перегной и т.п.) и минеральные удобрения — суперфосфата 150—200 г, калия сернокислого 20—25 г (или древесной золы 30—40 г). Вместо суперфосфата и калия можно использовать плодово-ягодную смесь — 400—500 г или нитроаммофоску — 120—150 г.
Перед посадкой у саженцев обрежьте поврежденные или подсушенные концы корней. То же самое необходимо сделать и с надземной частью растений. Чтобы избежать подсушивания, корни обмокните в глиняную болтушку.
При посадке заглубите саженцы, чтобы почва была на 6—8 см выше первых корней. Этим самым вы создадите условия для появления и дополнительных корней, и побегов из почек заглубленной части стебля.
После посадки надо сделать лунку около саженцев и полить их из расчета 1/3—1/2 ведра на растение. Для лучшей приживаемости саженцев почву вокруг них замульчируйте.
При сухой осени проведите подзимний полив. Если весной были разложены отводки смородины, то нужно отделить укоренившиеся от материнских кустов и пересадить на постоянное место. Вот и вся работа до весны. А весной, в конце марта,— пора обрезки и формирования. Как только кусты смородины освободятся от снега, можно начинать эти операции.
Обрезка будет способствовать росту новых сильных однолетних прикорневых побегов и усилению их ветвления, предупреждать загущение куста, нормировать урожай, увеличивать размер ягод. Таким образом, создается куст с ветвями разного возраста — от плодоносящих до нулевых побегов замещения.
У вновь посаженных одно-двулетних растений обрежьте каждый побег, оставляя только две—четыре хорошо развитые почки. Если молодой саженец в течение первого года после посадки развит слабо, то его можно срезать на обратный рост до уровня почвы.
У двух-трехлетних кустов проведите формирующую обрезку. Для правильного формирования куста оставьте только три-четыре хорошо развитых и удобно расположенных побега, а остальные однолетние прикорневые побеги вырежьте у основания. В первую очередь удалите самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями побеги. Удалите и ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей или галлицей.
У хорошо сформированного взрослого куста черной смородины должно быть 10—15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по две—четыре ветви каждого возраста, причем однолетних оставьте на одну-две ветви больше, а 4—5-летнего возраста — на одну-две меньше, 5—6-летние малопродуктивные ветви вырежьте.
Основные правила обрезки красной смородины такие же, что и черной. Только красная образует больше прикорневых побегов, поэтому для замещения оставьте всего три—пять однолетних побегов, а все лишние и загущающие удалите. Однолетние приросты плодоносящих ветвей не укорачивайте, это может привести к снижению урожая. Ветви старше семи-восьми лет вырежьте у основания.
В апреле важно задержать талые воды в саду, чтобы иметь надежный запас влаги в почве. Если осенью не удалось провести посадку смородины, то в третьей декаде апреля на местах, отведенных и подготовленных с осени, высаживайте саженцы.
Если осенью под перекопку в почву внесли органические, фосфорные и калийные удобрения, то весной — только азотные (10—15 г мочевины на 1 м²). Они хорошо усваиваются растениями, когда почва влажная. В зависимости от плодородия почвы дозу азотных удобрений надо увеличить или уменьшить.
В конце апреля, как правило, можно приступать к обработке почвы у кустов. Почву лучше не перекапывать, а рыхлить на глубину 6—8 см, как только просохнет верхний ее слой и образуется почвенная корка. Поверхность почвы выровняйте граблями, а затем замульчируйте слоем 5—10 см.
Май — период цветения.
От повреждения поздними весенними заморозками цветущие кусты можно защитить дымлением, дождеванием или укрыв их полиэтиленовой пленкой.
В период цветения необходимо осмотреть все кусты для выявления махровых соцветий (цветки из колокольчатых становятся раздельнолепестными). Единичные пораженные ветви вырежьте. Это временно задержит распространение болезни израстаннем. Но в случае заболевания всего куста или большей его части необходима выкорчевка.
Если кусты смородины были окучены на зиму, то следует отгрести почву от них.
Для создания оптимального водного режима почву вокруг кустов содержите в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву рыхлите не реже одного раза в 2—3 недели, не допуская, чтобы около растений образовалась корка и выросли сорняки, которые сильно иссушают почву. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят не глубже 6—8 см, между рядами или на значительном удалении от кустов — 10—12 см.
В период активного роста смородину подкормите плодово-ягодной или огородной смесью из расчета 40—50 г удобрения на куст. Для размножения высокоурожайных кустов можно уложить ветви на отводки, пришпилив их крючками к почве.
Двадцать лет я веду наблюдения за сортами черной смородины.
В наших условиях — близость Ладожского озера, а отсюда и преобладание северо-восточных ветров — хорошо проявили себя сорта Ленинградский великан, Нарядная, Приморский чемпион, Карельская. Они отличаются достаточной самоплодностью, морозостойкостью, имеют крупные ягоды и дают хорошие урожаи.
Под посадку готовлю ямы диаметром 1,0—1,2 м, глубиной 0,4—0,5 м. На дно ямы вношу 4 ведра перегноя, 0,5 кг двойного или 1 кг одинарного суперфосфата и 1 кг золы. Тщательно перемешиваю их с почвой из верхнего слоя, поливаю и высаживаю двулетние саженцы. При таких дозах удобрений кусты обеспечены достаточным питанием длительное время. С третьего года растения подкармливаю: весной мочевиной (30—40 г на 1 м²), после цветения — раствором коровяка (2 ведра на 10 ведер воды) с добавлением 0,5 кг нитрофоски, а после сбора урожая — минеральными удобрениями в той же дозе и органическими в несколько меньшем количестве. Удобрение кладу в кольцевые канавки — от 2 до 4 ведер на куст в зависимости от возраста. На протяжении всей вегетации рыхлю почву, выпалываю сорняки, при необходимости поливаю. Наибольшую урожайность в наших условиях дают более поздно цветущие сорта: Ленинградский великан (в урожайные годы 6,3—6,6 кг ягод с куста) и Нарядная.
Крупные, десертного вкуса и высокого товарного качества ягоды этих сортов хороши как в свежем виде, так и для варенья.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №3, 1983 год