Электрокильчеватор для ранних прививок в корне штамб

За те восемь лет, что я занимаюсь выращиванием винограда, были и радости, и огорчения. Виноград некоторых сортов, особенно среднеазиатских, просто-напросто не вызревал. Тогда я стал прививать укрывные сорта на морозостойкие: Буйтур, Альфу и на сорт неизвестного мне происхождения, условно называю его Альтанковый. Ягоды этого сорта созревают в конце июля — начале августа, в зависимости от погодных условий. И это ускорило созревание более поздних сортов на 10—12 дней, что для нашей зоны очень важно.

От харьковских виноградарей (И. И. Бинчев, Л. С. Шугин) узнал об электрокильчеватор и подумал — почему бы его не применить для ранних прививок в корнештамб?

Теперь делаю так. Срезаю всю надземную часть куста «на черную головку» до плеча винограда и, очистив от земли, прививаю косым клином в приклад два пяти- восьми-глазковых черенка нужного мне сорта. Затем устанавливаю цилиндр, сделанный из картона, диаметром 15—20 и высотой 40 см, прорезаю его до половины и осторожно надеваю наклонно к прививкам. Засыпав место прививки влажными опилками, а сверху тонким слоем (3—5 см) земли или песка, устанавливаю отражатель с автомобильной фары, переоборудованный под электропатрон. Электролампочкой (40 Вт), установленной на 15—20 см от места прививки, регулирую нужную температуру 24—26°, следя за влажностью опилок. Чтобы преждевременно почки привитых черенков не тронулись в рост и для защиты от весенних заморозков, черенки обматываю белой бумагой и укрепляю к шпалере или вбитому в землю колу.

Таким образом в течение 8—14 дней привой и подвой очень хорошо срастаются. Как бы подставив черенки другого сорта, первый урожай получаю от них в год прививки.


Таким же способом веду и стратификацию привитых черенков. Для этого делаю ящик размером 40х40x50 см, одна из сторон на две третьих вставная. Засыпаю пропаренные кипятком опилки на уровне нижней доски, укладываю в один или в два ряда привитые черенки, предварительно выдержанные в растворе гетероауксина (0,2%-ном) и, вставив верхнюю дощечку, досыпаю опилки на 5—8 см выше уложенных черенков, а сверху — землю.

Подключив электрообогревательное устройство, за короткий период получаю готовые к посадке и с хорошо сросшимися подвоем и привоем черенки и высаживаю их в школку или на постоянное место.

При стратификации в обычных парничках нужную температуру не всегда можно создать из-за погодных условий. Я ставлю ящик в прохладном сарае. Укрываю виноград на зиму не землей, а опилками. Для этого после частичной обрезки и подзимнего полива (на неделю раньше) кусты укладываю в вырытые вдоль ряда канавки, связав в пучки и пришпилив деревянными рогатками, засыпаю их опилками так, чтобы все части куста были хорошо укрыты. Укрыв пленкой шириной 50—70 см, набрасываю землю 10—15-сантиметровым слоем с междурядий, делая при этом отводные канавки. В самые суровые зимы, а у нас они бывают бесснежными и с частыми оттепелями, ни подмерзания, ни выпревания глазков не было. Опилки должны быть сухими.

Весной, когда раскрываю кусты, опилки не убираю, а, разбросав, заделываю в грунт при перекопке. Из-за этого вдвое-втрое увеличиваю дозу азотных удобрений. Полив провожу капельным орошением.