Корнесобственные розы требовательны к почве, ее структуре, влажности, температуре, наличию питательных веществ.
Уже в течение 6 лет я занимаюсь черенкованием роз и имел возможность наблюдать за их развитием как у себя на участке, так и в Ботаническом саду Московского государственного университета на Ленинских горах. И вот тем, что я смог подметить сам и что мне удалось узнать у ныне покойного старшего научного сотрудника Ботанического сада МГУ, кандидата биологических наук Б. А. Номерова, я и хочу поделиться с читателями.
Получить в течение лета укорененный черенок не представляет собой сложности даже для начинающих цветоводов, но что делать дальше? Ведь такой черенок не годится для посадки в грунт осенью. У него легко травмируются при пересадке и очень медленно после этого отрастают корешки. И самое главное, укорененные черенки очень чувствительны к резким сменам температур и легко погибают от морозов в 6—7°. Поэтому приходится позаботиться, чтобы создать наиболее благоприятные условия для их перезимовки. Лучшие условия хранения черенков — сухой прохладный подвал или погреб. Но не каждый цветовод-любитель располагает им. Не имею его и я. Поэтому опробовал несколько способов зимнего хранения укорененных черенков. Наилучшими оказались два — хранение в приколе и под водой.
За 1,6—2 месяца до прикопки я пересаживаю черенки в пикировочные ящики (рис. 1). наполненные смесью из торфа, дерновой земли и песка в равных количествах. Торф я беру выветренный, раскисленный известью, пролежавший не менее года в бурте. Растения держу до первых морозов (минус 1—3°), вкопав ящики в грунт на грядах. Кратковременное промораживание (два-три дня) служит «закалкой» и положительно влияет на дальнейшее хранение растений. С наступлением первых морозов ящики с укорененными черенками помещаю в прикоп.
Прикоп (рис. 2) устраиваю следующим образом. На высоком не заливаемом весной талыми водами месте копаю яму глубиной 60x70 см. На дно ямы насыпаю опилки слоем 5—7 см, на них ставлю каркас — деревянный ящик с внутренними размерами 40Х60Х80 см. Верхний край каркаса должен выступать из ямы на 15—20 см. Землей, вынутой из ямы, засыпаю промежутки между стенками каркаса и ямы, а край его, выступающий над землей, обваловываю снаружи землей и устраиваю уклон от него наружу. В прикоп помещаю два ящика с розами, один на другой. На верхний ящик кладу лист фанеры (38x58 см), накрываю яму щитом и сверху кладу кусок рубероида. Края рубероида (прижимаю их кирпичом) должны на 30—40 см перекрывать яму с каждой стороны. Как только установятся холода (до —5°) я окончательно утепляю растения. Для 6того, сняв с ямы покрышку, я насыпаю на фанерный лист слой (10—15 см) опилок и поверх них кладу рубленый еловый лапник. Возвращаю на место покрышку и окончательно закрепляю кирпичами и досками рубероид. В таком виде прикол оставляю до весны. Весной его открываю. Отпад растений не превышает 10—20%.
У меня на участке имеется водоем глубиной 1,6—1,8 м. В течение всей зимы температура на дне водоема постоянная (около 4°). В конце октября — начале ноября перед наступлением морозов выкапываю черенки не грунта, корни обмакиваю в глиняную болтушку, даю им обсохнуть, связываю черенки в пучки и помещаю в фанерный ящик. Его помещаю в, полиэтиленовый мешок и плотно завязываю. Проверяю герметичность упаковки (отсутствие пузырьков воздуха, выходящих на мешка под водой). Привязываю груз и опускаю на дно водоема. Весной ящик поднимаю со дна. Если упаковка не нарушена, то перезимовка проходит прекрасно, отпад не превышает 6%.
Перед посадкой осматриваю растения, удаляю больные, у здоровых корни обмакиваю а глиняную болтушку (в болтушку на каждое ведро воды добавляю две таблетки гетероауксина) и высаживаю на доращивание.
Любителей-цветоводов, желающих испытать этот способ, хочу предупредить, что хранить растения можно только в спокойной воде — в пруду, колодце и т. п.
Перезимовавшие растения нуждаются в доращивании на грядах с хорошо подогреваемой воздухопроницаемой плодородной почвой. Эти гряды устраивают таи. На светлом, хорошо защищенной месте с осени обрабатываю на возможно большую глубину (60—60 см) полосу земли шириной 1,6—2 м. Грунт из полосы выбираю и заменяю смесью из дерновой земли, торфа, компоста и леска, взятых в равных количествах. В таком виде обработанная полоса остается а зиму. Весной (для Подмосковья лучший срок посадки в грунт — первая половина мая) на этом месте в несколько продольных рядов высаживаю перезимовавшие растения. Посадку веду в ямки, заглубляя корневую шейку на 3—4 см, с расстоянием между растениями 30—60 см. После посадки и обильного полива грядку мульчирую торфом (2—3 см).
Корневая система с крупными скелетными корнями формируется у большинства сортов ров лишь на втором году вегетации. И только отдельные сорта ив групп Флорибунда (Алладин, Айсберг, Центенаре де Лурдес и др.) и Полиантовых (Ивоина, Рабир, Роте Тешендорф, Ориндж Триумф и др.) успевают в первый год вегетации развить глубокую устойчивую корневую систему, способную перезимовать в наших условиях.
В связи с этим к хранению ров зимой после 1-го вегетационного периода я подхожу с большой ответственностью. Поздней осенью по бокам посадки ставлю деревянные щиты высотой 50—60 см (рис. 3). Посередине посадки, на расстоянии 1,6—1,8 м друг от друга, вбиваю вертикальные колья высотой 70—80 см, на которые накладываю продольный брусок. Затем засыпаю розы стружкой от механического рубанка слоем 20—26 см и с боковых стенок до среднего продольного бруска укладываю щиты, которые сверху покрываю рубероидом. Края рубероида присыпаю землей или закрепляю камнями. Таким образом получается сооружение типа обыкновенного двухскатного парнике, но торцевые стороны и верхний своей части остаются открытыми. Торцы закрываются на зиму наглухо щитами и рубероидом, лишь после наступления устойчивых холодов. В дальнейшем о боков и сверху насыпаю снег.
В марте, когда снег начнет сильно оседать, сбрасываю его с укрытия в два приема — вначале толщину снега уменьшаю наполовину, затем убираю и оставшуюся часть. В конце марта — начале апреля приоткрываю с торцов укрытие. В середине апреля крышу с укрытия снимаю, убираю стружку, делаю необходимую подрезку кустов, натягиваю с боков до продольного бруса веревки (делаю подобие сетки) и сооружение накрываю пленкой. Пленка должна спускаться с боков не землю, а с торцов быть длиннее укрытия на 1,6—2 м. От ветра ее укрепляю досками и камнями. В течение мая слежу за состоянием растений, на кустах оставляю только наиболее сильные побеги, первыми тронувшиеся в рост. Прищипываю их над 3—6 листом. Для борьбы с болезнями и вредителями растения несколько раз опрыскиваю бургундской жидкостью и карбофосом. При появлении бутонов подкармливаю растения настоем птичьего помета. При жаркой погоде пленку с торцов держу открытой, в растения регулярно поливаю. Так удается продлить у роз вегетационный период. При атом зацветают они на 1—1,6 месяца раньше обычных сроков.
Журнал «Приусадебное хозяйство», №5, 1983 год